ИСПАНИЯ - ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Каталония

Рейс из Домодедова до Барселоны, как ни странно, вылетел вовремя… Четыре часа полета - и самолет делает разворот над морем, панорама Барселоны, посадка. Паспортный контроль весьма быстр, таможенник, продолжая разговор с соседом, не глядя, шлепнул штамп.

И вот Испания, а точнее Каталония - одна из четырех провинций Испании, наиболее экономически развитая: нефтеперерабатывающая промышленность (нефть Северной Африки), сельское хозяйство, морской транспорт, ну и конечно туризм. Коста–Браво, Коста-Дорада, чистейшее Средиземное море, песок, скалы… Каталонцы (каталанцы) отличают себя от испанцев, даже язык в Каталонии свой, каталонский, с достаточно сложной грамматикой… Во времена диктатуры генерала Франко каталонский язык (как и галисийский, и баскский, и валенсийский) был объявлен вне закона. «Одна страна – один язык», провозгласил Каудильо. За каталонский язык, за публикации и радиовещание на каталонском языке, сурово наказывали… Сейчас каталонский (или каталанский) язык возрождается, преподается в школах и университетах, это второй язык (точнее первый) каталонцев (современный испанский, это так называемое «кастильское наречие», язык Кастилии, Средней Испании)

Дорога от Барселоны до Коста-Дорады («Золотой берег»), до городка Салоу идет по побережью, вгрызаясь в горы. Современная скоростная автотрасса, или как её еще называют «Дорога туннелей». Трасса проходит через 6 туннелей, один из них протяженностью почти 2 км…

Дорога идет мимо огромных площадей виноградников семьи Пендерес и перерабатывающих виноград предприятий… Именно здесь делаю «каву» – игристое сухое вино, которое в Каталонии стоит дешевле питьевой воды. Дорога идет мимо плантаций оливковых деревьев, и то блеснет море, то дорогу сжимают горы, по склонам карабкаются живописные домики с черепичной крышей… Вообще архитектура городков Каталонии радует глаз – небольшие, чаще двух-трехэтажные домики под черепицей, узкие улочки, много деревьев, тени, небольшие кафе и ресторанчики почти возле проезжей части, неторопливый ритм жизни… Спешить некуда, испанцы вообще никуда не торопятся.

Салоу


Район Салоу (Salou), бывшего рыбацкого посёлка и местечка Cap Salou («Солёный мыс»), как и другие городки побережья отданы на откуп туристам… Но, тем не менее, как и сотни лет назад, каждый день рыбаки уходят в море и возвращаются с уловом, и также как и сотни лет назад, их встречают на берегу… В сезон каждую ночь рыбаки уходят на лов сардин, и утром для многочисленных туристов, толпящихся на берегу – гастрономический праздник, только что пойманная сардина жарится в свежайшем оливковом масле.

Бывшие оливковые плантации района Салоу выкупил «Порт Авентура», крупнейший в Испании парк развлечений, но часть более чем столетних оливковых деревьев охраняют. Вообще в Испании срубить дерево – это большая проблема, необходимо разрешение городских властей, муниципалитета, и большая вероятность, что этого разрешения не будет… А уж про нелегальную рубку и говорить не приходится…

Каталония (впрочем, как и вся Испания) очень страдает от недостатка пресной воды (хотя и в меньшей степени), несмотря на реки, Каталонские горы, окаймляющие по побережью почти всю Каталонию, дожди зимой, и бурные потоки с Пиренеев весной. И большие проблемы будут у того хозяина, кто в неурочный час занимается поливом деревьев…

В Salou и Cap Salou многокилометровая полоса пляжей, яхт-клубы, отели и - обрывистый скалистый берег с небольшими, уютными бухточками, бьющий о скалы прибой и старый, времен войны, дот, приютившийся на скале – обзор на 270 градусов и три пулемётных гнезда.

Барселона


Город удивительный и по планировке и по архитектуре. Здесь творил великий Антонио Гауди, здесь возникла школа современной испанской архитектуры. Величественный, непостижимый и неохватный взгляду Собор Святого Семейства, великий и знаменитый «долгострой», начатый Гауди, продолженный его учениками и строящийся до сих пор только на частные пожертвования.

Общая история Барселоны насчитывает почти 4000 лет… Именно тогда, еще в неолите, на современное каталонское побережье проникли племена иберов из Северной Африки… Потом здесь были финикийцы, история Барселоны (да и Каталонии) теснейшим образом связана с эллинами и Грецией, Карфагеном и Римской империей. Греки появились здесь в 6 веке до н.э., и греческий полис был построен на месте иберийской деревни.

В 237 г. до н.э карфагенянин Гамилькар Барка расположил свое войско у холма Монжуик, между морем и горной грядой Сьерра-де-Кольсерола. Лагерь был назван Барцино в честь полководца… Так и появилось название Барселона.

Барселона поражает и удивляет. Удивительная планировка кварталов в виде квадратов с площадью на пересечении и проспект Диагональ. Из Парка Гауди открывается вид на море и город, слева вонзаются в небо шпили собора Святого Семейства, и где-то у моря, у горизонта, два небоскреба и «дом-огурец». В Барселоне не так много очень высоких зданий, жители не стремятся к современному гигантизму. Один дом, планируемый как небоскреб, даже положили набок, и этот дом теперь одна из достопримечательностей Барселоны… Барселона зажата между двумя горами, с изумительным видом на море, знаменитым бульваром La Rambla, венчаемый 50-метровым памятником Колумбу. Город третий по величине и населению в Испании, около 2 миллионов жителей, и, конечно, в несколько раз больше туристов, приезжающих в Барселону со всей Европы, и со всего мира.

Город кипит жителями и многочисленными туристами, на площади Каталонии, как и в Венеции, кормят голубей, здание банка Цюриха украшено фресками Пикассо (он подарил их городу). Несмотря на огромное количество машин и мотороллеров, в городе легко дышится, нет смога. Очень много велосипедистов, велосипед можно взять бесплатно на определенных стоянках (конечно, если ты вступил в «Гильдию велосипедистов Барселоны», годовой взнос - 25 евро).

Бульвар Ла Рамбла, с живыми скульптурами, продавцами цветов и всякой живности, выложен волнистыми полосами плитки, возникает ощущение, что идешь по волнам. Но полиция предупреждает – берегите карманы.

Барселона и Антонио Гауди… Великий архитектор и величественный город тесно связаны. И не только великим Собором Святого Семейства (Саграда Фамилия). Особняк Ла Педрера, с уникальными волнистыми очертаниями и тремя фасадами, сходящимися в один. Как цветная шкатулка смотрится дом Касо Батльо и удивительный парк Гуэль, парк Гауди… Здесь его дом, построенный учениками, отсюда он ходил каждый день пешком, будучи уже стариком, каждый день 5 км на строительство своего детища, Собора Святого Семейства… Парк Гауди - это город-сад площадью 20 гектар… На главной площади парка - знаменитая изогнутая, «анатомическая» скамья, украшенная цветной керамикой, визитной карточкой Антонио Гауди… Интересна и галерея с наклонными колоннами и «Зал 100 колонн» (точнее их 86). Два дома, «Поганка» и «Крест», вид на Барселону и море, живые пальмы и их отражение в камне. И знаменитая «Саламандра Гауди», украшенная цветной мозаикой…

Таррагона


Таррако Карфагена и Рима, город, построенный во II веке до н.э, город, сохранивший и римский амфитеатр, и удивительные средневековые улочки.

В 219 году до н.э. на невысоком холме, на месте иберийского поселения Кессе, римский военачальник Публий Корнелий Сципион основал морскую базу, что и дало возможность рождения города-порта Таррако, впоследствии столицы Римской империи на средиземноморском иберийском побережье.

Бульвар Нова Рамбла, небольшой, очень уютный, немного повторяющий La Rambla Барселоны. Он знаменит и памятником «Живая пирамида» и удивительным, трогательным памятником пенсионеру, сидящему на лавочке.

Бульвар венчает памятник императору Августу, который считается основателем города, а далее – набережная, 30-тиметровый обрыв, узкая полоска пляжа и море. Вид на римский амфитеатр (к нему по акведуку подводили воду и на арене устраивались целые морские сражения), неведомо как уцелевшие средневековые солнечные часы, и смешной «паровозик» с импозантным водителем. 30-40 минут по старой Таррагоне, по средневековым улочкам к собору, а потом вдоль стены, сохранившейся ещё с римский времен и по набережной…

Андалузия


Краски Андалузии желтые и зеленые, красные и коричневые, синие и белые… Желтые и соломенно-желтые пятна убранных полей пшеницы, зеленые и желто-зеленые поля подсолнечника, бледно-зеленые - оливковых рощ, темно-зеленые цвета зарослей пиний и можжевельника, красные, красновато-коричневые и коричневые - почв вспаханных полей, бледно-голубое, в жарком мареве небо, темно-синяя вода Атлантического океана, ослепительно-белые домики андалузских городков со светло-коричневыми черепичными крышами (а вот в Каталонии черепица красная), буйство красок цветов, цветущих олеандров и гибискусов на узких тенистых улочках и синеватые горы вдали…

Огромный треугольник Андалузской низменности вдоль самой крупной реки Испании - Гвадалквивира, зажат между горами Сьерра-Морена и Кордильера Бетика (с горами Сьерра-Невада), влажными на западе и севере и сухими на юге и востоке, с характерной высотной поясностью ландшафтов субтропического типа. Андалусские горы - южная горная система Пиренейского полуострова весьма близка к Альпам, начинается над Гибралтарским проливом скалой Гибралтар и протягивается на северо-восток.

Андалузская низменность находится ниже уровня моря, она самая жаркая в Испании, это один из древнейших районов земледелия, зернового и субтропического сельского хозяйства, первый в Испании по урожаю бобовых культур, второй по урожаю пшеницы, половина маслин Испании – также из Андалузии, а ещё апельсины и лимоны, хлопок и рис, табак и сахарный тростник, а также пробковый дуб. Осадков на юге Андалузии выпадает немного - от 300 до 500 м в год, и более 200 дней в году с температурой + 25?С, так что без интенсивного полива здесь не обойтись.

Дорога от Малаги до местечка Санкта-Петри занимает чуть более 2 часов на машине, а вот автобусом около пяти, так как он заезжает во все городки по дороге…

Дорога стремительно бежит вдоль побережья, справа Андалузские горы, слева - то мелькает море, то виллы и отели, то зеленые поля гольф-клубов, но это лишь до Марбеллы, дальше количество жилья явно уменьшается, дорога уходит дальше от побережья, а возле Ла Линеи возникает величественная и узнаваемая скала Гибралтар, возвышающаяся над морем на 425 метров и сложенная известняками юры (Гибралтар - территория Испании, принадлежащая Великобритании), обитель гибралтарских макак - маготов, единственного вида обезьян, живущих в Европе. Считается, что пока есть маготы – Великобритания будет владеть Гибралтаром.

Альгекирас (Algeciras) – последний крупный туристический город. Чуть дальше на юг – городок Тарифа, основанный в 710 году, самая южная точка Европы. С берега Европы в дымке виднеется Африка, Марокко, горы Риф - отроги Атласских гор. А дальше - два пути - или опять вдоль побережья через городки Фасинас (Faciinas), Саара-де-лос-Атунес (Zahara de los Fronters) и Барбата-де-Франко (Barbate de Franco) - недалеко от них знаменитый мыс Трафальгар (Cabo de Trafalgar). Именно здесь произошло Трафальгарское сражение…

…В августе 1805 английская эскадра (27 линейных кораблей) под командованием адмирала Горацио Нельсона заблокировала в Кадисе франко-испанскую эскадру (33 линейных корабля) под командованием адмирала П. Вильнёва. Сражение у мыса Трафальгар, длившееся более пяти часов, окончилось полным разгромом франко-испанского флота, потерявшего 18 кораблей и 7 тысяч человек. В этом бою был смертельно ранен адмирал Нельсон, но победа английского флота обеспечила Британии полное господство на море. Исторические места, почти пустое побережье, только кое-где собираются любители виндсерфинга...

Милейшие маленькие городки Саара-де-лос-Атунес и Барбата-де-Франко, узкие улочки, карабкающие в гору, автобус еле проходит по этим лабиринтам, цветы в садиках возле домов и на окнах, а в мелькающей среди домов долине - поля, зеленые пятна оливковых деревьев, желтые пятна подсолнечника, соломенно-желтые поля убранной пшеницы, ряды и «леса» ветряных установок, «качающих» бесплатную энергию ветра. Да, ветра здесь хватает, и ветряки не спеша, как бы ленцой, крутят огромные лопасти. А вокруг – горы, поросшие пинией и можжевельником, с серыми, колышущимися в жарком мареве, выходами скальных пород.

Дорога идет на северо-запад, проходит через ущелье, над которым на горе возвышается город Вехер-де-ля-Фронтера, Vejer de la Frontera («де ля фронтера» - это значит «на границе», так зовутся все городки, бывшие когда-то на границе арабского и христианского мира), когда-то важный сторожевой пункт, а потом горы как-то резко кончаются, начинаются нескончаемые поля и леса пиний и можжевельника, а потом виллы, отели, зеленые поля для гольфа. Туристическая зона, огромный, вытянувшийся на добрые 10 километров, дюны, поросшие можжевельником, пляж Ла Баросса (La Barossa), волны Атлантики, шум океана и запах, странный запах океана. Он пахнет рыбой и водорослями, а еще солью. Жарко, около 30, но ветер с океан остужает, и жара не чувствуется, а иногда при сильных порывах на побережье и прохладно.

Есть и еще одна дорога – от Альгекираса через отроги Андалузских гор, через бескрайние поля Андалузской низменности, через город Медина Седония (арабское название Медина – «старый город» осталось в названии). Это бывшая территория Кордовского Халифата, части огромного Арабского Халифата. Влияние сотен лет арабского владычества до сих пор чувствуется в андалузской архитектуре. Дорога проходит через малонаселенную местность, редко мелькнет усадьба в мареве полей, лишь пасущиеся коровы и быки (с огромными рогами!), лошади да андалузские мулы…

Санкта-Петри и Ла Баросса


Местность Санкта-Петри - это виллы, отели и апартаменты, магазинчики, ресторанчики и кафе на месте бывших рыбацких хижин, дюн и маршевых болот. В жарком мареве – океан и полоска пляжа, дюны, поросшие колючками и можжевельником, со шныряющими зайцами и ящерицами, и два старых, приземистых дота, отголоски войны. Ржавые толстые броневые плиты, прикрывающие пулеметные гнезда, серый бетон, напоминание о прошлом (да и о будущем), и это на фоне буйства красок отелей и загорающих под разноцветными зонтиками туристов. Солнце, мощные волны океана, их мощь ощущаешь, когда зазеваешься и влепит тебе океан ощутимую оплеуху, а то и собьет с ног. Даровая, почти не используемая человеком, неисчерпаемая энергия океана. А в набегающей волне перед тобой возникают огромные рыбины…

Вдалеке, в дымке, остров Санкта-Петри с полуразрушенным замком XVIII века. Закаты над Атлантикой неописуемы, солнце садится быстро, желтое, лимонно-желтое, облака окрашиваются то в желтоватые, то в красновато-желтые тона, огромный, багрово-красный диск медленно ползет вниз, и, кажется, слышится шипение, когда солнце опускается в океан, прямо за островом, и вот солнце уже опустилось, багровые краски исчезают и только полоска алой вечерней зари окрашивает горизонт. Вечер наступил… Но еще светло, дюны в вечернем сумраке, по берегу важно прогуливаются огромные чайки…

А иногда, днем, неожиданно, набежит с океана туман, и сразу не видно солнца, пляж становится серым, а синие волны океана – свинцово-свирепыми, становится прохладно и как-то не по себе. Но обычно через час – два туман рассеивается и опять – яркое солнце и синие, с белой бурлящей пеной, волны Атлантики.

Около Санкта-Петри, на месте частично осушенных маршевых болот – огромный природный парк, с многочисленными протоками, озёрами и каналами – обитель множества птиц, в том числе и фламинго. А чуть дальше по побережью – парк сосен-пиний, с чудесным, напоенным жарким сосновым ароматом воздухом. От небольшого порта Санкта-Петри можно совершить морскую прогулку по океану, вокруг острова и окружающих его скал, а потом, по протоке, проникнуть вглубь маршевых болот Андалузийской низменности и увидеть на горизонте абсолютно плоской равнины, где-то очень далеко, синеющие в мареве горы.

Андалузия – это страна (уж позвольте так её назвать, да простят меня испанские власти и король Испании Хуан Карлос I из династии Бурбонов), может это политически и неправильно, но мне кажется каждая автономная область Испании – это в той или иной степени отдельная страна, отличная от соседних по обычаям, языку, образу жизни), страна фламенко и корриды, хереса и малаги, веселых, немного ленивых, но добродушных и отзывчивых андалузсцев, страна полей и гор, жаркого, обжигающего солнца и прохлады океана, страна-граница с Африкой через Гибралтар, страна гор и бескрайних полей, патриархальных нравов, глухих деревень и загорающих топлес туристок, очаровательных сеньорит, рассекающих на скутерах (впрочем, этим весьма популярном в Испании средством передвижения, пользуются и вполне уважаемые и достойные сеньоры и кабальеро) и обожженных солнцем фермеров, не спеша едущих на упрямых андалузских мулах…

Андалузия – это и страна древнейших городов, страна, которая видела и иберов, и финикийцев, и воинов Карфагена, здесь маршировали легионы Великого Рима, бродили вестготы и варвары, здесь были и берберские племена и арабы, это страна засушливых полей и пересохших рек, буйства красок цветов и цветущих олеандров, пальм и апельсиновых деревьев, растущих в каждом городе, огромных, гигантских фикусов и необычайно колючей трехметровой опунции вместо изгородей и заборов.

Андалузия - это область Испании, где арабское завоевание и влияние продолжалось несколько сотен лет - в 711-714 годах арабы завевали почти весть Пиренейский полуостров, здесь был Малагский и Севильский эмираты, а с 722 года войсками князя Пелайо началась реконкиста, Андалузия была почти полностью освобождена от мавров лишь в конце XIV – начале XV века, но окончательно завершилась реконкиста на территории Испании лишь в 1492 году.

И ещё Андалузия - это страна туристов, но кое-где еще не в такой степени туристическая, как иные области Испании. И ещё Андалузия - это незабываемой андалузский диалект, очень певучий, мелодичный, но понять сначала тяжеловато, андалузсцы «глотают» окончания слов, а то и по полслова зараз, и вместо, например, традиционного «буэнос диас» - получается «бон диа». Но как мелодично и волшебно звучит протяжное «Оля-я-а-а!» (Привет!)! И ещё андалузсцы очень быстро говорят, ну очень быстро.

Коста де ля Лус (Costa de la Luz) – «Берег Света», именно так называли арабы это побережье Атлантического океана. Здесь в бухте Кадис (Bahia de Cadiz), появился город Кадис, Кадикс, Гадис, основанный по легенде самим Гераклом, когда подвиги завели его на самый край Ойкумены, на край Земли, на самый запад Европы.

Кадис


Кадис (Cadiz) – это древний город, с сохранившимся узкими средневековыми улочками и остатками римского амфитеатра. Огромный порт, площадь Испании (Plaza de Espana) с памятником замкy, и невероятно огромные фикусы на набережной… Знаменитые Терра-Пуэрто (Puerto del Terra) – «Земляные Ворота», старые стены и ворота города, сохранившиеся с XVII – XVII века, и неоднократно перестроенные.

Городской пляж с чистейшей водой - это бухта Кадис (Bahia Cadiz), а сам город фактически расположен на острове, соединенным с берегом дамбой и мостом.

Кадис был основан финикийцами около 2500 тысяч лет назад и считается древнейшим городом Европы. Греки называли его Гадира или Гадейра, а римляне — Гадес. У финикийцев Гадес был отвоеван Карфагеном, а во время Второй Пунической войны (218 - 201 г.г. до н.э.), в 206 году до н.э. оказался во власти Рима.

У греков и византийцев Кадис считался «краем света», была даже поговорка - «дальше Кадиса и пути нет». Потом здесь были и вандалы, и вестготы, а в восьмом веке его завоевали арабы, и почти 500 лет Кадис принадлежал Арабскому Халифату, но в 1262 году город был отвоёван у арабов Альфонсо Х и с тех пор принадлежит Кастилии. А в 1812 году город не сдался французским войскам и даже был некоторое время столицей Испании.

В эпоху Великих Географических открытий Кадис стал главным портом для отправки испанских экспедиций в Америку, отсюда Колумб уходил в свою вторую экспедицию.

От Земляных Ворот улица Concepcion Arenal приведет нас через старый район Barrio de Populo («район простолюдинов»), к старому кафедральном собору, ныне церкви Санта-Крус (Святого Креста), построенному в 1262 году, но впоследствии сильно разрушенному и частично перестроенному. Недалеко новый кафедральный обор, Catedral Nuevo, крупнейший в Испании, его строили более 100 лет (с 1716 по 1838 года).

Около Plaza Libertad (площади Свободы), башня Тавира (Torre Taviro) со смотровой площадкой, а недалеко от башни – Исторический музей Кадиса.

В Кадисе есть и памятник Симону Боливару, и великолепный ботанический сквер – парк Хеновас (Parque Genoves) с араукариями, различными видами деревьев и кактусов, попугаями, гнездящимися в кронах сосен, водопадиками и разомлевшими от жары утками. Недалеко от парка - бастион Канделария, ранее надежно защищавший город от пиратов. Вообще пираты часто досаждали Кадису, поэтому и были выстроены столь внушительные защитные сооружения и мощные стены.

С другой стороны парка рукой подать до замка Святой Каталины, еще одной цитадели.

А мы идем по набережной Cаmpo del Sur и в маленьком тенистом скверике, напротив факультета экономики Кадиского университета видим два огромных, раскидистых дерева. Это всего-навсего … фикусы (фикус каучуконосный, из тех, что мирно растут дома в цветочном горшочке), но с диаметром ствола добрые пять метров, и что немаловажно в жару, с хорошей тенью… Отдохнув в теньке, и подкрепив силы, т.е. испив ледяного пива в ближайшей кафешке, через пять минут можно дойти через длинную дамбу до замка Святого Себастьяна (Castillo San Sebastian) построенного в 1598 году и охранявшего город с юга.

Полчаса от Кадиса на паромчике – и Пуэрто-Санта-Мария, тоже немаловажный порт побережья, а через залив виден и Сан-Фернандо, ещё один город в конгломерации Кадис – Пуэрто-Санта-Мария – Сан-Фернанадо - Пуэрто-Реал. Все они расположены вдоль длинных извилистых эстуариев и устьев рек, впадающих в Кадисскую бухту, и бескрайних осушенных маршей и болот Андалузской низменности. На дренажных каналах гнездятся фламинго, а вдоль дорог провинции Кадис - столбы с гнездами, специально установленные для аистов. Но аисты бесстрашно гнездятся и на вышках ЛЭП, иногда гнезда расположены меньше чем в метре друг от друга… Впрочем аисты спокойно гнездятся и в городах, в частности в Чиклане.

К северу от Кадиса, за городком Санлукар де Баррамеда и Гвадалквивиром – огромная низменность Las Marismas с национальным парком Доньяна, заповедником самых различных видов птиц. Это бывшие охотничьи угодья герцогов Медина Седония (чей замок был в городке Медина Седония). Площадь парка более 500 кв. километров, здесь обитает более 8 миллионов птиц, сохранились рыси, дикие быки (!) и олени.

Севилья


От Кадиса до Севильи – час на автобусе. Вообще, автобус, пожалуй, самое удобное средство передвижения по Испании, ходят по почти расписанию, стоят недорого, комфортабельны, сиди под прохладным кондиционером и глазей по сторонам.

В третьем тысячелетии до нашей эры, здесь, на берегах Гвадалквивира (по-арабски - «Большой реки»), возникает финикийское поселение Севеле (Сефеле, «низменность»), Севилья, римляне же, обосновавшиеся здесь в середине второго века до н.э. называли порт и колонию Испалис (Гиспалис). От римского владычества сохранились стены крепости в квартале Макарена.

Севилья, медленно текущий мутными водами Гвадалквивир, жара за сорок… Гигантский фикус на набережной Колумба, правда, раза в три меньше, чем в Кадисе, апельсиновые деревья, растущие всюду (апельсины падают и безжалостно давятся колесами проезжающих автомобилей) и какой-то необычайно вкусный кофе в первом попавшемся кафе на Prado de San Sebastian.

На двухэтажном туристическом автобусе – час по Севилье, по старой и новой, по кварталу гончаров и по территории бывшей Международной выставке «Экспо» 1992 года с каким-то ободранными, а иногда и полуразрушенными зданиями, производящими своеобразное футуристическое впечатление, и наводящими мысли о гибели цивилизации. Но чего-чего, а цивилизации в Севилье хватает, это огромный город, 700 тысяч населения, четвертый город Испании, расположенный, кстати, на 10 метров ниже уровня моря, кипящий туристами и очень жаркий летом. Но Севилья настолько поражает своей чудесной архитектурой, и какой-то необычной аурой, что и жара не чувствуется, а хочется ходить и ходить по её улицам. Правда, недавно очарование архитектуры Севильи было нарушено ещё одним безобразным творением З. Церетели - памятником Колумбу. Но поскольку это был подарок от скульптора-гигантомана, то севильцы видимо решили, что дарёному коню (т.е. памятнику) в зубы не смотрят (а Колумба они боготворят), и теперь на севере города стоит памятник Колумбу, удивительно похожий на памятник Петру Первому в Москве.

Арабы завоевали Севилью в 712 году и сделали столицей провинции Ишибиллийя, от которой, вероятно, и происходит современное название Севильи, но в 1091 Севилью завоевали берберские племена, а 22 ноября 1248 года после двухлетней осады, войска Фердинанда Третьего Кастильского взяли город, и с тех пор он остаётся во власти Кастилии и Испании.

Новый расцвет Севильи приходится на начало XVI – середину XVII века, когда после открытия Америки город стал не только главным торговым портом испанского королевства, но и центром искусств, здесь, в 1599 году, родился и жил великий Диего Родригес де Сильва Веласкес, здесь учился Франциско де Сурбаран, Бартоломе Эстебан Мурильо и другие великие испанские живописцы.

Эпидемия чумы 1649 года унесла половину населения, жизнь в городе замирает, а с 1717 года, после переноса в Кадис торговой организации, контролировавшей торговлю с Америкой (Casa de la Contatasion) Севилья и вовсе теряет свое торговое значение.

После всемирной выставки Iberoamericanа 1929 года Севилья вновь возрождается. Севильцы очень гордятся павильонами этой выставки – павильонами стран Латинской Америки: Бразилии, Аргентины, Гондураса и т.д., этакая своеобразная композиция в духе ВДНХ (не отсюда ли пришла идея ВСНХ-ВДНХ-ВВЦ?). Но сейчас в них не лавочки и грязноватые харчевни, как в Москве, а консульства этих стран.

Древний город – это лабиринт узких улочек, чувствуется арабское влияние, этакий дух Востока. Главные площади Севильи - площади св. Франциска, площадь Конституции, Герцогская площадь, Площадь Воскресения и Музейная площадь, самая популярная улица - вьющаяся змеёй Калле до Сьерпес. Район Триана, бывшее предместье, район гончаров, расположенный на правом берегу Гвадалквивира, с 1848 года связан с Севильей стальным мостом.

На берегу ленивого Гвадалквивира замечательная Башня дель Оро (Torre del Oro, Золотая Башня), построенная в 1220 году, остатки арабского укрепления порта. Напротив неё, на другом берегу была когда-то Серебряная Башня, и от башни к башне была перекинута прочная цепь. В случае необходимости цепь поднимали, Гвадалквивир «запирался на замок», и ни один корабль не мог войти в город.

Гигантский кафедральный собор Севильи - Cathedral de Santa Maria, третий по величине собор в католическом, да и христианском мире, после собора Св. Петра в Риме и Св. Павла в Лондоне, построен на римском фундаменте, с башней-колокольней Хиральда с 22 колоколами и высотой 114 метров - бывшим минаретом мечети. Собор начал строиться в середине XIII века, а закончен в 1402 году, длина собора - 116 метров, ширина 76 метров. В соборе похоронен Колумб, надгробие над подземным захоронением - гроб, который несут четыре человека, символизирующие испанские провинции. Христофор Колумб, или Кристобаль Колон, как его называли в Испании, генуэзец, родившийся на Корсике – уважаемая, даже культовая фигура в Испании. Поэтому испанцы считают, что родился Колумб на Майорке.

«…Ночной зефир струит эфир. Шумит, бежит Гвадалквивир…» - писал А.С. Пушкин… Не знаю насчет шума и бега, но в Севилье - это весьма спокойная, грязноватая, мутная и широкая река. И славна она не только тем, что про неё написал Пушкин, и что она самая крупная (и единственная частично судоходная) река Испании, но и тем, что именно по Гвадалквивиру в Севилью прибыл сам Христофор Колумб после своей первой экспедиции в Индию, открыв, правда, совсем случайно, Америку (но мы-то с вами знаем, что Колумб, по некоторым данным, до конца жизни был уверен, что открыл новый путь в Индию, а не новый континент), а из устья Гвадалквивира Колумб вышел в третью свою экспедицию.

Вообщем про Севилью можно писать до бесконечности (как впрочем, и ходить по ней), поезжайте и посмотрите сами, или почитайте книги по её истории, отсылаю так сказать, к первоисточникам. Кстати, это относится ко всем городам Испании…

Уэльва

Час с небольшим езды на автобусе от Севильи, среди бескрайних полей и оливковых рощ Андалузии (кто твердит о перенаселенности Европы, тот не видел Андалузии - на десятки километров – поля подсолнухов и пшеницы да леса оливковых деревьев, ни одного городка, редко мелькнёт вдалеке усадьба) и вот город Уэльва (Huelva). 

На меня город произвел странное впечатление – грязный, заплёванный автовокзал с подозрительными и обтрёпанными личностями всех цветов кожи, полицейские, обыскивающие какого-то бедолагу, цепкие, какие-то оценивающие взгляды таксистов, лениво курящих сигары в теньке… Да, чувствуется граница с Португалией, до нее около 50 километров, и именно здесь, в Уэльве, впервые в Европе мне запретили фотографировать (всего-навсего апельсиновое дерево на автовокзале)! А физиономия и внешний вид синьоры, торгующей мороженым на площади автовокзала, живо напомнила продавщицу пива в Москве в добрые старые времена. Бармен в кафешке на улице Duque de la Victoria, был подозрительно похож на пирата, правда не было треуголки, чёрной повязки через глаз и деревянной ноги, но один глаз он странно прикрывал и слегка прихрамывал.

Но вообщем-то Уэльва - это милый и тихий городок, расположенный в устье реки Одиэль на низменных берегах и прочно связанный с именем Христофора Колумба. Здесь, на мысе Себо, стоит памятник Колумбу, точнее - Памятник Вере в Открытия, из соседнего порта Палос-де-ла-Фронтера (Palos de la Frontera) отправлялись на запад, на поиски пути в Индию, его каравеллы. Это родной город братьев Мартина и Алонсо Пинсонов, капитанов двух каравелл Колумба.

С именем Колумба связан и монастырь Ла Рабида (La Rabida), здесь он жил в конце 1480-х годов, после неудачной попытки аудиенции у короля Испании Фердинанда и просьбы финансировать его экспедицию, и монастырь Санта-Клара, и церковь Сан-Хорхе, где он молился перед отправлением на поиски пути в Индию. А на набережной Каравелл – модели (в натуральную величину) каравелл Колумба - «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья».

Великолепны Церковь Святого Петра, построенная в XVI веке на месте мечети и барочный кафедральный собор Божьей Милости середины XVIII века. В предместье Ла-Эсперанса - приходская церковь Непорочного Зачатия, храм, заново выстроенный в 1755 г. после страшного лиссабонского землетрясения.

Площадь Монашек - центром старого предместья со смотровой площадкой Конкеро, откуда открывается прекрасный вид на город и его окрестности, долину и дельту реки Одиэль с природным заповедником птиц.

Херес и Чиклана


Обратно из Уэльвы, через Севилью в Херес. Херес-де-ля Фронтера (Jerez de la Frontera) славен фламенко, хересом, скакунами и замечательным железнодорожным вокзалом, облицованным цветными изразцами. Ещё есть своеобразный памятник, так и не понял кому, огромная фигура без головы, без руки и без ноги, одетая в футбольную форму. И ещё есть замечательный фонтан, в виде плафона фонаря с текущей вместо света струёй воды.

Главная достопримечательность Хереса – алькасар (крепость) XI – XII веков и кафедральный собор, возведенный на фундаменте мечети. В таверне Фламенко (Taberno del Flamenco «La Cava») близ площади Испании, на улице Antonio Lopez можно увидеть самое настоящее андалузское фламенко, и понять что это не шоу, а настоящее искусство, и что танцоры выкладываются по-настоящему, чуть ли не до обморока.

По Андалузии на возвышенностях поставлены огромные изображения быка (Torro), а иногда рядом с ним и веселый человечек с гитарой. Эта своеобразная реклама указывает то место, где делают вино, в частности и знаменитый херес.

Чиклана-де-ля-Фронтера (Chiclana de la Frontera). От Санкта-Петри минут 20 на автобусе и небольшой туристический городок Чиклана по берегам полупересохшей и грязноватой реки Рио-Иро, но со здоровенными рыбинами, резвящимися в этих мутных водах.

Чиклана примечательна торговыми улочками (на одной из улочек сохранился подъезд, точнее вход в дом 1703 года!), замечательным променадом по берегу Рио-Иро (Rio Iro), памятником пенсионеру, и очаровательными ободранными старыми домиками, с деревянными (а не пластиковыми) переплетами окон, некогда белыми стенами и маленькими патио - внутренними двориками. И ещё памятником спасшимся эмигрантам (возле китайского магазина). А около автобусной станции на площади Андалузии - кафе Эль-Пахаро (El Pajaro), с великолепными изразцами на стенах и изразцовыми панно около входа.

Красив неказистый с виду небольшой собор Св. Себастьяна близ площади Андалузии на берегу реки с памятником доктору Антонио Корро (построен в 1914 году), фигурные фонари на набережной, а около собора, почти под мостом, развалины дома, полуразрушенная стена, когда-то ограждавшая патио, а по верху стены – вмурованные в цемент горлышки и донца битых бутылок, давняя защита от лихих людей (или просто любопытных?).

Тарифа


От Чикланы до Тарифы – час на автобусе. Городок Тарифа (Tarifa) – это самая-самая южная точка Европы. Город маленький (население всего чуть больше 17 тысяч человек), уютный, но с огромным количеством снующих взад-вперед туристов, он не похож на сонные и безлюдные испанские городки. Сиеста здесь не соблюдается… Кстати, есть легенда, что название «тариф» происходит от названия города, именно здесь, в Тарифе, в порту, стали взимать с купцов определённую плату за использование доков.

Но сам-то город назван в честь предводителя племени берберов Тариф ибн Малика, который первым перешел на территорию Испании.

История Тарифы начинается, пожалуй, ещё с палеолита, около Тарифы 49 пещер с настенными рисунками, относящимися к эпохе позднего палеолита (18 тысяч лет назад), самая известная «Cueva del Moro», с многочисленными изображениями животных, была открыта в 1995 году. Около Тарифы раскопано и поселение эпохи бронзы, площадью почти два гектара - «Nicropolis de los Algarbes».

Тарифа была основана в 710 году, сохранились городские стены и «Puerta de Jerez» - главные ворота, замок Густава Великолепного (Castillo de Guzman el Bueno), построенный в Х веке (примерно в 960-х годах) халифом Абдерраманом Третьим на берегу Средиземного моря. С его стен открывается великолепный и замечательный вид на порт, океан и на Африку. Недалеко от порта, на бульварчике – памятник Гусману Великолепному (Guzman el Bueno).

Отметим, что Тарифу («… доберись до Тарифы…») в «Южном почтовом» упоминал граф, летчик, философ, гражданин Мира и просто великий француз Антуан де Сент-Экзюпери. (Впрочем, граф упоминал и Каркассон: «…Под ним уплывает Каркассон – пристанище на случай вынужденной посадки…» и Барселону, и Малагу: «…В Малаге праздник…», ну и конечно Париж, вообщем знакомые всё места).

А ещё в Тарифе, выйдя в Гибралтарский пролив, можно очень близко увидеть дельфинов и китов, а если повезет и касаток, насладиться темно-синими водами Гибралтарского пролива, и чувствовать, ощутить, что всё-таки находишься на краю света, где-то между Европой и Африкой, и чуть на западе, всего с десяток километров – Атлантический океан. По склонам гор, над городом, разбросаны десятки ветряных установок и издалека, из пролива, кажется, что это огромная стая птиц машет крыльями.

Обратно из Санкта-Петри до Малаги через Медину Седония… Опять бескрайние поля, потом синеющие горные хребты, жара ощущается даже при открытых окнах на скорости 120 километров в час, потом мелькает Средиземное море, виллы, скала Гибралтар, и вот огромный и несуразный аэропорт Малаги…

Таксист Пепе, ранее возивший нас в Херес, улыбчивый, молчаливый, он почему-то принял нас за немцев, а когда, уже в аэропорту, узнал, что мы из России, почему-то очень обрадовался, долго прощался, и предлагал приехать ещё. Конечно приедем, обязательно… Андалузия заманивает… Да и вообще Испания (как и каждая испанская сеньорита!), столь красива и очаровательна, что не приехать туда ещё раз было бы неправильно… Так что приедем…

ИЗ КАТАЛОНИИ - В АРАГОН, КАСТИЛИЮ-ЛАМАНЧА И ВАЛЕНСИЮ

Ла Пинеда – Сарагоса - Мадрид – Толедо - Валенсия


Раннее утро, солнце красным шаром встаёт над морем и пляжами Ла Пинеда. Мы едем в Сарагосу через спящие городки Каталонских гор, через Реус – родину Антонио Гауди, город Ллейду (по- каталански), он же Лерида (по-кастильски), или Ильтрида, Илерда, как называли его древние иберийцы, это граница Каталонии и Арагона. Уже почти 600 лет, с конца средних веков и до настоящего времен, каждый год в конце июня становится местом проведения красочного театрализованного карнавала, изображающего победу христиан над маврами-мусульманами во времена Реконкисты.

Автономия Арагон, отроги Арагонских Пиренеев, хребет Cierre Alcubierra, и мы едем вдоль долины реки Эбро (Rio Ebro), самой многоводной реки Испании. Конические холмы, серые, светло-серые, почти белые почвы Арагона, виноградники, поля пшеницы.

Название Арагон известно с 828 года, когда здесь возникло небольшое франкское графство между реками Арагоном (Rio Aragon) и его притоком Субордан (Rio Aragon Subordan). Территория Арагона до начала XI века входила в состав королевства Наварра, и только в 1035 Арагон стал самостоятельным королевством, но в 1118 король Альфонсо I отвоевал Сарагосу, ставшую столицей Арагона, и расширил границы государства за реку Эбро.

Сарагоса


Серо-розовая и розово-кремовая Сарагоса (Zaragoza), стоящая на реке Эбро, столица автономного региона Арагон, провинции Сарагоса и одноимённого округа (Comarca de Zaragoza).

Сарагоса была основана римлянами в 24 до н. э. под именем Колония Цезараугуста, а в 380 году в Сарагосе состоялся всеобщий христианский синод.

С VIII века Сарагоса принадлежала Кордовскому халифату и служила мавританским форпостом в борьбе против христианских королевств северной Испании. После распада халифата Сарагоса стала центром самостоятельного мусульманского государства, но в 1118 году была завоёвана королем Альфонсо I, стала процветающей столицей его королевства и из города по указу короля были изгнаны все мавры. С конца XII века Сарагоса - центр Арагона и один из политических центров Испании, но в 1384 году Педро IV присоединил город к владениям династии Габсбургов.

В 1492 году произошло окончательное изгнание евреев и арабов из Сарагосы, и после объединения Испании в конце XV века, город утратил свое значение, но прославился во время Испанской войны за независимость, героической обороной против французов, осаждавших его с 1808 по 1809 год, что отражено на картинах Франсиско Гойи.

В Сарагосе родился, жил и был расстрелян республиканскими войсками в 1936 году священник Иосиф Рада, ныне причисленный к лику великомучеников католической церкви.

Сарагоса – родина Франсиско-Хосе де Гойя-и-Лусьентес, Великого Франсиско Гойя, художника и офортиста, автора знаменитых картин «Обнаженная Маха», цикла «Капричос» и «Бедствия войны», а также автора знаменитого изречения: «Сон разума рождает чудовищ» («El sueno de la razon produce monstruos») .

Старый город расположен между парком Бруэль и дворцом Альхаферия и его центром является кафедральный собор Сарагосы Нуэстра Сеньора дель Пилар (La Catedral de Zaragoza nuestra del Senora Pilar). Предание гласит, что собор построен на том самом месте, где в 40 году случилось чудо явления Богоматери апостолу Иакову.

Ещё в VIII веке здесь был сооружен христианский храм, разрушенный маврами и восстановленный после Реконкисты. Существующее здание собора было сооружено в 1515 году. Своды собора (боковой неф) в 1771-1772 годах расписывал Франсиско Гойя. На площади Кафедрального собора – памятник Гойе.

Собор Сан Сальвадор, чаще именуемый «La Seo», был перестроен в 1541 - 1551 годах из Соборной мечети, существовавшей ещё во времена Арабского Халифата, а сама мечеть перестроена из раннехристианской церкви.

Сарагоса – Мадрид

Из Сарагосы мы едем на юго-запад, пересекая Иберийские Кордильеры, в сторону Гвадалахары, на Мадрид. Светло-серые холмы из серых известняков, сменяются красноватыми, красновато-бурыми или пестроцветными холмами, сложенными мергелями и глинами. Мы едем вдоль долин рек Халон (Rio Jalon) и Тахуньо (Rio Tajuno). Мелькают небольшие городки, зеленые поля и холмы, огромные ветряки, и мы все ближе и ближе к Мадриду - столице Испании. Минуем города Alcala dе Henares и Torrejon de Ardoz и вот он Мадрид – крупнейший город Испании, и столица, и название провинции и автономного сообщества.

Как говорят мадридцы: «Мадрид можно променять только на небо, да и то если там будет дырочка, в которую можно будет на него смотреть»

Мадрид


Население Мадрида более трех миллионов человек и он расположен почти в центре Испании на высоте 667 метров над уровнем моря. Через город протекает небольшая река Мансанарес, а в северо-западной части города возвышается горный массив Сьерра-де-Гуадаррама с его высочайшей точкой Пеньялара (2430 м).

Считается, что название «Мадрид» происходит от арабского слова «majra» - «водный источник», «источник полных вод». После отвоевания города христианами, его название получило кастильское звучание и произносилось в средние века как «Magerit», превратившись впоследствии в «Madrid». Есть также версия, что название Мадрид происходит от кельтского «Магерит» - «большой мост».

Археологические раскопки на берегах реки Мансанарес показали, что первое появление человека в окрестностях Мадрида относится к эпохе нижнего палеолита - около 100 тысяч лет назад.

По древнему преданию, Мадрид был основан античным героем Окнием, сыном Тиберина (бога реки Тибр) и пророчицы Манто. На берегу реки Мансанарес была основана крепость Мантуя Карпетанская. Но официально считается, что город основал эмир Кордовы Мохаммед I для защиты от воинственных леонцев и кастильцев. Город вырос вокруг крепости Маджирит, первое упоминание о которой относится к 932 году. В 1083 году Мадрид был захвачен королём Альфонсом IV, а в 1561 году король Филипп II сделал его столицей королевства.

При короле Карле III, во второй половине XVIII века, Мадрид стал настоящей европейской столицей. Были приглашены известные архитекторы Сабатини, Марке, Вентура Родригес, Хуан де Вильянуэва, проведены большие работы по благоустройству: замощены и иллюминированы улицы, модернизировано водоснабжение и город приобрёл свой неотразимый неоклассический облик.

Впоследствии о развитии Мадрида в начале – первой трети XIX века заботились король Фердинанд VII, а в дальнейшем и королева Изабелла II. При королеве Изабелле II, с середины XIX века произошёл бурный рост города, и были снесены почти все городские ворота. До наших дней сохранились лишь фрагмент Толедских ворот и ворота Алкала.

В конце XIX - начале XX века город был перестроен, были проложены новые, широкие улицы и бульвары, построено много зданий в стиле «арт нуво». Мадрид очень зеленый и тенистый город, с многочисленными бульварами и аллеями.

Одна из главных достопримечательностей города - музей Прадо, основанный Марией Изабеллой, женой Фердинанда VII. Здание музея по заказу короля Карла III в 1785 году спроектировал архитектор Хуан де Вильянуэва и в 1819 году музей разместился в нынешнем здании в качестве Королевского музея. Кстати, в Музей Прадо после 18 часов (до закрытия, до 20 часов), вход бесплатный для всех!

Два других крупных музея Мадрида - это Музей королевы Софии и Музей Тиссена-Борнемисы. Вместе с Прадо они образуют «золотой треугольник искусств». В Музее королевы Софии собраны картины современного искусства, и в частности находится самая знаменитая картина Пабло Пикассо «Герника», а также творения Сальвадора Дали и Жоана Миро. В Музее Тиссена-Борнемисы выставлены картины разных эпох, начиная с Возрождения и заканчивая работами импрессионистов, сюрреалистов и кубистов.

Почти квадратная площадь Plaza Mayor создана в правление короля Филиппа III архитектором Хуаном Гомесом де Мора (с 1617 по 1619 года) в стиле мадридского барокко. На площади находятся 136 зданий с 437 балконами, с которых в прошлом наблюдали за королевскими церемониями, рыцарскими турнирами, корридой и …аутодафе.

В центре площади находится памятник королю Филиппу III, третьему испанскому королю династии Габсбургов.

Площадь Puerta del Sol (Ворота Солнца) служит нулевой точкой для отсчёта дорожных расстояний в Испании (Мадрид является географическим центром страны, а площадь - центральной точкой города). На площади - одна из первых станций мадридского метро «Puerta del Sol».

Площадь Puerta del Sol оспаривает с Plaza Mayor право считаться центральной площадью города. На площади небольшой памятник – «Медвежонок, поедающий плоды земляничного древа» – символ Мадрида.

…Дождь над Мадридом быстро прошёл и над площадью Puerta del Sol долго висит огромная двойная радуга…

В центре площади Сибелес (Plaza de Cibeles) - фонтан с колесницей богини Кибелы (построен в 1781 году архитекторами Хосе Эрмосильей и Вентурой Родригесем), давший и название площади. Сама площадь сформирована четырьмя великолепными зданиями: неоклассическим Банком Испании (1884), дворцом Буэнависта герцогов Альба (конец XVIII века), особняком маркизов де Линарес и зданием Главного почтового управления в стиле необарокко (начало XX века).

La Catedral de Santa Maria La Real de La Almudena (Кафедральный собор Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена) расположен напротив Оружейной площади Королевского дворца и посвящён Богородице Альмудене.

На Площади Испании (Plaza de Espana) - памятник Сервантесу, открытый к 300-летию со дня смерти писателя в 1915 году (скульпторы Теодоро Анасагасти и Маттео Инуррия). У подножия памятника - Дон Кихот на Росинанте и Санчо Пансо на ослике с вечными туристами, пытающимися взобраться как можно выше.

Мадридцы, кастильцы, в отличие от каталонцев, очень любят корриду, и в 1929 году была построена грандиозная арена для корриды Лас-Вентас в конце улицы Алькала.

Из Мадрида в Толедо, древнюю столицу Кастилии


Из Мадрида мы едем в Толедо, древнюю столицу Испании, Кастилии, и именно где-то здесь, на холмах нынешней автономии Кастилия-Ламанча путешествовал Дон Кихот Ламанчский со своим верным оруженосцем Санчо Пансо.

Невысокие холмы заняты полями пшеницы и зарослями маков, вдалеке городок Сьюдад Реаль - историческая столица Ламанчи. Недалеко от города, в Кампо де Криптана, ещё сохранились ветряные мельницы, с которыми сражался Дон Кихот.

Толедо - столица провинции Толедо и автономного сообщества Кастилия - Ламанча, несомненно, занимает одно из первых мест в мире по количеству памятников. Здесь сохранены памятники почти всех эпох испанского искусства: арабские, стиля мудехар, еврейские, готические, памятники эпохи Возрождения.

Первыми поселениями на территории города были крепости эпохи кельтоиберийцев. В 192 году до н.э. римлянин Марк Фульвий Нобилиор разгромил племена карпетанов и основал форпост Толетум. В 411 году город захватили аланы, в 418 - вестготы, чьей столицей он был до 711 года, а в 712 году Толедо захватили мавры, и он почти 400 лет существовал под арабским названием Толайтола.

Но 25 мая 1085 года Альфонс VI Кастильский отвоевал город у мавров и Толедо стал одной из резиденций королей Кастилии, и оставался таковой до 1561 года, пока Филипп II не перенес свою резиденцию в Мадрид, лежащий ровно в центре Пиренейского полуострова и примерно на одинаковом расстоянии от всех портов. Тем не менее, Толедо оставался (и остается до сих пор), главным религиозным центром Испании.

Толедо снискал себе славу в производстве оружия – мечей, шпаг, кинжалов, копий, лат и т.д. и именно славные толедские клинки (упомянутые многим средневековыми писателями Испании) и железные латы помогли испанцам завоевать Латинскую Америку.

Исторический центр Толедо (до которого надо подниматься на нескольких эскалаторах, а раньше это приходилось делать пешком!) представляет собой уникальный ансамбль нетронутого временем средневекового города с лабиринтом узких мощёных улиц и огромным количеством архитектурных памятников, среди которых и развалины римского амфитеатра и римский акведук, Кафедральный собор Святой Марии (XII - XV века), крепость Толедский алькасар, музей сефардов, расположенный в синагоге Эль Трансито (XIV век), бывшая синагога Санта Мария ла Бланка (XII век, старейшая синагога в Европе, дошедшая до наших дней), замок Сан-Сервандо (XIV век), бывшая мечеть дель Кристо де ла Лус (999 – 1000 г.г.), музей-госпиталь Санта-Крус (XVI век), францисканский монастырь Сан Хуан де Лос Рейес в стиле пламенеющей готики (1477 – 1504 г.г.), цистерцианский монастырь Санто-Доминго-эль-Антигуо, основанный в 1085 году, госпиталь Тавера (1541 - 1603 г.г.), церковь Санто Томе с погребением графа Оргаса (1586 г.), небольшой музей Эль-Греко с собранием картин художника, церковь San Roman (XIII век) с музеем вестготской культуры, барочная церковь Сан Ильдефонсо (XVIII век), монастырь Святой Урсулы в стиле мудехар (XIV век), церковь Сантьяго де Аррабал (Iglesia de Santiago del Arrabal) в стиле мудехар, перестроенная в XIII веке из мечети XII века.

От старой крепости в Толедо до наших дней сохранились лишь крепостные стены, восемь ворот и два моста. Крепость возникла в изгибе реки Тахо, обрывистые берега которой обеспечивали городу естественную защиту с юга. Первые крепостные стены были построены римлянами, в дальнейшем неоднократно достраивались и перестраивались, крепостную стену и более сотни башен и по сей день можно видеть на неприкрытом рекой участке между мостами Святого Мартина и Алькантара.

Первое сооружение на месте современного моста было возведено маврами в 866 году всего в нескольких метрах от старого римского моста, разрушенного наводнением 1257 года. До XIII века единственным мостом, ведущим в город, являлся мост Алькантара (Al Cantara), построенный при короле Альфонсо X и сохранившийся до наших дней. Мост имеет два арочных пролёта, под главным и красивейшим из которых протекает река Тахо. По обе стороны моста в X - XI веке были возведены две башни. Мост Святого Мартина был построен в XIII веке и восстановлен в XIV веке.

Из Толедо на запад, в Валенсию


Холмы и пшеничные поля Кастилии-Ламанча сменяются красноцветными и коричневыми почвами автономии Валенсия. Огромное водохранилище Контрерас на реке Кабриел, и вот она, автономная область Валенсия, скоро мелькает и море, а вот и сам город Валенсия, столица одноименной автономии. Вокруг, насколько хватает взгляд - апельсиновые рощи.

Валенсия была основана во II веке до н.э. римлянами, в XI веке Валенсия была центром одного из арабских эмиратов, а в 1238 отвоёвана у арабов и превращена королём Хайме I Арагонским в столицу вассального королевства Валенсия. Именно в Валенсии Сид, легендарный национальный герой Испании, боролся против мавров во времена Реконкисты.

Крепостные стены Валенсии были снесены и от них остались лишь укрепленные ворота города - Торрес де Серранос (1238) и Торрес де Куарте (XV век), а от эпохи средневековья великолепно сохранилась городская застройка с узкими улочками.

В старой части города многое напоминает о разных культурах и этносах, сплав которых и образовал нынешних валенсийцев, говорящих помимо испанского (кастильского) на своем, валенсийском языке (оба языка считаются официальными языками автономной области).

Символом Валенсии считается Кафедральный собор XIII -ХIV в.в. – один из самых ранних готических соборов Испании. Перед его «Апостольными вратами» раз в неделю, в четверг, ровно в полдень, собираются члены «Водного трибунала». Это старейшее судебное учреждение во всей Европе распределяет воду, используемую для орошения долины, и занимается рассмотрением спорных вопросов по этому поводу.

Темнеет, мы едем вдоль побережья Средиземного моря через Кастело (Castello) на Таррагону. Над морем проходит гроза, сверкают молнии. Вдоль побережья огни отелей и вилл, а по ту сторону, подальше от побережья, лишь единичные огни небольших поселков. В этом весь контраст Испании – от кишащих туристами побережий до тихих провинциальных и патриархальных городков…

Ночь, ветер с моря. Мы снова в Каталонии, на Коста Даурада…


Мы не говорим, прощай Испания! Мы говорим - до скорой встречи!

HASTA PRONTO, ESPANA! 

 ADIOS! 

HASTA OTRA VEZ!

Поделиться
Комментировать

Популярное в разделе «Авторские колонки»