Узкое место

Карла Бруни, первая леди Франции, совершила революцию. На официальную встречу с российским президентом и его супругой она пришла в наряде, не оставляющем тайн, — на ней не было бюстгальтера. И если XXI век начался с борьбы против женского белья, то XX был посвящен изгнанию корсета.* 

*Отрывки из книги Валери Стил "Корсет", которая готовится к печати в издательстве "Новое литературное обозрение" 

Пожалуй, корсет — самый неоднозначный из существующих предметов одежды. Начиная с эпохи Возрождения и вплоть до ХХ века он занимал почетное место в гардеробах женщин европейской цивилизации и 400 лет подряд оставался важнейшей деталью модного платья... 


Освободитель бюста 
В начале ХХ века сторонникам корсета все чаще приходилось занимать оборонительную позицию. Когда американский врач Арабелла Кинели заявила, что корсет приводит к ухудшению здоровья, журнал Les Dessous Elegants резко осудил ее как "врага корсета". В 1904 году редактор опубликовал статью "Корсет и феминизм", где утверждал, что корсет придает "осанке элегантность" и оказывает на поведение женщины "благотворное" воздействие. "Расхлябанность осанки приводит к развязности в привычках и речи... Некоторые молодые женщины, женщины ХХ века... сознательно отказавшись от корсета, отвергли и большинство хороших манер". Эти эмансипе употребляют вульгарный сленг, сидят нога на ногу, как мужчины, и даже не стесняются курить на людях. Одним словом, "для женщины, которая хочет оставаться женственной, умеренное ношение корсета обязательно". Карикатуры намекали на то, что, усвоив реформаторские взгляды на одежду и нижнее белье, женщины превратятся в мужеподобных уродин. 

Производители корсетов волновались напрасно: мало кто из женщин вовсе отказался от этого предмета туалета. И все же в моде происходили перемены, которые давали основания предположить, что корсет вот-вот сойдет со сцены. Дело не только в растущей популярности физкультуры и спорта — некоторые черты кроя, заимствованные из реформаторского платья, начали проникать в самые прогрессивные модные дома Парижа. 

Одним из пионеров новой моды был кутюрье Поль Пуаре... В своей автобиографии Пуаре хвастался: "Век корсета еще продолжался. Я объявил ему войну... во имя Свободы... я заявил об отказе от корсета и признании бюстгальтера, который с тех пор торжествует. Да, я — освободитель бюста". Другие дизайнеры также приписывали себе честь упразднения корсета, выражаясь не менее самоуверенно, чем Пуаре. 

Представители корсетной индустрии "умоляли его не губить их карьеру, однако он ответил им, что короткие женские стрижки не погубили парикмахерское ремесло". Пуаре был прав. Развитие авангардной моды не повлекло за собой автоматическое исчезновение традиционного корсета. Напротив, "желание произвести естественное впечатление бескорсетной фигуры" привело к тому, что появились новые типы корсетов. Корсет эволюционировал, превращаясь в современную грацию, усваивая новые эластичные материалы и техники производства, позволявшие поддерживать очертания фигуры без скованности и дискомфорта. 

Примерно до 1919 года корсеты в большинстве своем продолжали содержать жесткие ребра, все чаще стальные в каучуковой оболочке, а не из китового уса — это новшество нанесло индустрии добычи китового уса удар, от которого она так и не оправилась... В то же время все шире распространялась "мания похудания". В 1912 году Journal des Dames et des Modes ("Журнал дам и мод") объявлял о "победе худобы". Веками идеалом считалась полная женщина, "символ семьи". "Новая красавица" обладает силуэтом "танагрской статуэтки", воплощая "иную концепцию любви"... 

Война корсетов и поясов 
Вопреки общему мнению, Первая мировая война не положила конец ношению корсета, хотя металл, используемый в корсетном производстве, действительно был реквизирован для военных нужд. По словам члена американской Комиссии военной промышленности, "отказ американских женщин от жестких корсетов во время войны высвободил 28 тысяч тонн стали — достаточно для постройки двух линкоров"... Однако альтернатива корсетам с металлическими ребрами уже была найдена — например, излюбленный в XIX веке корален. 

И все же война повлияла на моду, хоть и не напрямую: кровавая бойня пошатнула чопорные викторианские представления о приличии; многие мужчины не вернулись с фронта, и женщинам пришлось взять на себя новые обязанности. Современники, конечно, считали, что война оказала громадное влияние на молодых женщин. Как писал в 1924 году Жак Буланже, редактор L'Opinion ("Мнение"), "современная женщина свободнее в своем поведении, чем женщина довоенная. Она танцует без корсета; она плавает в купальном костюме... Она решительно настроена быть независимой". 

Женщины охотно ухватились за идею свободы... Коко Шанель позже утверждала, что именно она освободила женщин от принуждений корсета. Все это, впрочем, преувеличение. Хотя в 1920-е годы традиционный жесткий корсет на костях действительно постепенно исчез, большинство женщин продолжало носить грацию или пояс. Модные журналы и сборники полезных советов пропагандировали диету, упражнения... и подходящие грации... Среди множества типов граций был пояс для чулок, изобретенный в 1935 году для ношения под брюками. 

...В литературе, посвященной нижнему белью, регулярно обсуждались потенциальные опасности, связанные со "свободным" телом. В 1939 году реклама универмага предупреждала: "В жаркий летний день всегда есть искушение снять бюстгальтер, но это опасно, очень опасно: редкий бюст способен обойтись без нежной поддержки, которую дает бюстгальтер, а летние платья безжалостно открывают таящуюся под ними дряблость и прочие недостатки. То же можно сказать в отношении пояса или грации. Лишь очень немногие женщины могут позволить себе предоставить своей фигуре полную свободу..." 

С началом Второй мировой войны многие материалы, необходимые для производства корсетов, например сталь и каучук, были нормированы или полностью реквизированы для военных нужд. (Малайские каучуковые плантации в 1941 году захватила Япония, а синтетический каучук приберегали для производства противогазов и прочего военного обмундирования.) В Великобритании было запрещено производство "несущественных" товаров, а корсетным фабрикам приказали снабжать вооруженные силы парашютными ремнями и ремешками для касок. После Перл-Харбора в войну вступили Соединенные Штаты, и американское правительство также объявило каучук и ряд металлов стратегическими материалами. Вместо крючков, железных петель и подвязок для чулок стали производить оружие. 

Однако изготовление граций не прекратилось полностью. В Соединенных Штатах после 1942 года приказ военного времени L-90 регулировал производство бюстгальтеров и поясов для чулок. Было сказано, что труженицы тыла протестуют и заявляют, что их спинам необходима поддержка, которую может обеспечить только грация. В Великобритании нехватка сырья была более острой, и многие англичанки шили корсеты в домашних условиях... В оккупированной Франции также ощущался недостаток материалов, однако для состоятельных клиентов и кинозвезд по-прежнему шили на заказ грации, бюстье и стягивающие талию корсеты. 

Вскоре после окончания войны корсет стал центральной темой международной моды. Особенно большое влияние оказало появление в 1947 года стиля нью-лук Кристиана Диора. В одночасье мода стала экстравагантно романтичной, ностальгической и ультраженственной. Юбки резко удлинились, талии стали более зауженными. "Без "грации" нет моды", — провозгласил Диор... 

...На протяжении 1950-х и даже в 1960-е годы большинство женщин продолжали носить грацию, придающую телу форму. Считалось, что подходящая грация помогает сохранить юную фигуру. "Тело без корсета быстро утомляется, и даже если вы стройны и обладаете крепким брюшным прессом, следует все же быть начеку, чтобы предупредить "расползание" в будущем, — объявлял один модный автор. — Здесь нельзя давать слабину". 

...1959 год был отмечен тем, что американская фирма Du Pont изобрела лайкру, ткань из синтетического эластичного волокна с хорошей способностью восстановления формы. Этот материал был запущен в производство в 1960 году и мгновенно произвел революцию в сфере женского белья... Другое важное нововведение — колготки, которые быстро вытеснили пояса и чулки; это было особенно важно в связи с расцветом мини-юбок. Однако женщин продолжали волновать вопросы контроля и приличия. Плоть не должна "трястись". Одна дама вспоминала: "Помню чулки с поясом в девятом классе, в 1962 году. Мы носили прямые юбки, и без пояса задница вихлялась при ходьбе. Считалось, что это очень неприлично". Другая женщина тоже вспоминала: "Нам приходилось носить пояса — боже упаси, если кто-нибудь увидит, как что-нибудь движется..." 

Долой оковы! 

Только в конце 1960-х — начале 1970-х диета и упражнения заняли центральное место в телесном проекте. В чем причина такой перемены? Среди важнейших социокультурных явлений той эпохи — субкультура хиппи и феминистское движение. Конечно, среднестатистическая женщина не была ни хиппи, ни феминисткой, однако определенные взгляды, порожденные этими субкультурами, довольно быстро распространились в широких слоях общества. Моду стали критиковать за конформизм и искусственность, молодые люди откликнулись на призыв к честности, подлинности и самовыражению в одежде. Пояса для чулок — в наибольшей степени, но и бюстгальтеры все более явно воспринимались как оковы, воплощенное неудобство и ложь. Кроме того, грации критиковали за то, что они порождают отрицательное отношение к сексу, тогда как хиппи акцентировали сексуальное освобождение, а феминистки осуждали превращение секса в товар. 

На протяжении 1970-х годов основным способом лепки тела была диета, хотя к концу десятилетия и мужчин, и женщин стали все более активно призывать заниматься физкультурой... К 1980-м годам мужчины и женщины начали "качаться" и стараться держать мышцы в тонусе... К 1990-м годам популярные журнальные статьи и рекламные объявления все чаще стали упоминать о пластической хирургии или "скульптуре тела"... 

Когда крепкое тело вытеснило корсет, он стал играть в мире моды новые роли. Давно изгнанные из массовой моды, корсеты (и эластичные пояса для чулок) продолжали существовать в субкультуре фетишистской фотографии, где их ношение ассоциировалось с образом властной Фаллической Женщины, а также с сексуальными "извращениями" садомазохизма и трансвестизма. 

Корсет, который издавна поносили как символ угнетения женщин, был переосмыслен и как расширение женских сексуальных полномочий. Важнейшую роль в его популяризации сыграла поп-певица Мадонна, с помощью и при поддержке французского дизайнера Жана-Поля Готье... В своем концертном туре 1990-1991 годов Blonde Ambition Мадонна носила два корсета Готье, один из желтовато-розового атласа, другой золотой. Броские манеры певицы, которая прославилась во всем мире как женщина сильная, но сексуальная, и присущее ей чувство иронии идеально совпали со стилем Готье. В течение многих лет Мадонна глубоко влияла на моду, особенно своей манерой использовать нижнее белье как верхнюю одежду. 

Модный автор 
Досье 
Валери Стил — директор и главный куратор музея в нью-йоркском Институте технологии моды. Основательница и главный редактор журнала Fashion Theory, автор 17 книг.

Валери Стил

Огонек
Поделиться
Комментировать

Популярное в разделе